Как класть плитку в ванной

Наклейка плитки на стены – заключительная строительная операция – своеобразная «вишенка», которой украшают вершину долго выпекаемого торта. Выполнение работы не требует специальных особых навыков: нужны обстоятельность, аккуратность и неспешность. Главное, что необходимо сделать до того, как начать класть плитку в ванной – это выровнять и загрунтовать поверхность стен и пола.

К началу этапа отделки уже должен быть подведен водопровод, проложена канализация, протянут электрокабель и смонтирован контур отопления. В комнате выполняют тщательную уборку: удаляют остатки краски, отчищают воск, выметают пыль. Полностью готовое помещение выглядит абсолютно пустым: из стен выглядывают лишь фланцы фитингов для унитаза, умывальника, полотенцесушителя. В местах установки светильников, розеток и выключателей установлены коробки, в них заведены концы электропроводов.

Гидроизоляция

Сооружение водонепроницаемых полов – обязательное условие для ванной комнаты. Гидронепроницаемая пленка не только защитит помещения нижнего этажа, но и предохранит стены от капиллярного распространения влаги.

Разлитая вода проникает в поры бетона или кирпича, при этом она может подниматься на высоту более трех метров.

Существуют различные технологии защитного обустройства помещений, предназначенных для водопользования. Чаще всего на пол укладывают листы полиэтилена, рубероида или толя. Полотнища настилают так, чтобы свободные концы заходили на стены на высоту 10–20 см. Поверху устраивают армированную стяжку: цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3 затворяют водой и выливают ее на уложенную армирующую сетку (размер ячейки 1х1 см). Более современной и технологичной считаются красящие гидроизоляционные растворы. Их выпускают на основе полиуретана, резиновых смесей, эластокоров. Наносят суспензию кистью.

Выравнивание стен

При укладке плитки во вновь построенном помещении может можно столкнуться с неожиданными трудностями, которые вызваны неровностью стен. Строители к возведению внутренних перегородок и простенков относятся менее ответственно, чем к монтажу наружных стен. Часто бывает, что помещение ванной комнаты представляет собой не параллелепипед, а фигуру сложной конфигурации. Чтобы плитка на стенах смотрелась аккуратно, а труд мастера выглядел достойно, стены нужно выводить.

Небольшие перепады – в 5–10 мм опытные плиточники нивелируют с помощью клеящего раствора непосредственно при укладке. Более существенные отклонения – в пределах 2 см, устраняют с помощью цементно-песчаного раствора. Обычно стены штукатурят, чтобы убрать неровности, образованные кладкой отдельных кирпичей, трещинами в бетоне.

Но проблема может оказаться не только в буграх и впадинах, которые нужно скрыть в процессе кладки.

Важно: Наклеенная плитка образует полотнище с ровными, четко очерченными краями.

Если кромка отделки и границы стен помещения будут непараллельны, придется вырезать и устанавливать клинья. Основная задача выравнивания – добиться прямых углов между сопрягаемыми стенами.

Для исправления геометрии помещения используют влагостойкий гипсокартон. В этом случае возможны еще два варианта. Первый – привычный метод крепления листов – на заранее подготовленный каркас. В большинстве случае для отделки санузлов этот способ непригоден: такое «выравнивание» потребует слишком много места. Каркасы часто используют для изготовления коробов, в которые скрывают трубы. Изготавливать их следует так, чтобы их размеры были кратны размерам плитки.

Второй способ – приклеивание гипсокартона непосредственно на стену с помощью специальных цементно-асбестовых составов. Одним из удачных клеев называют «Перлфикс», но можно пользоваться аналогами. Поверхность предварительно подготавливают:

• Вымеряют отклонения установки простенка, используя отвес, уровень, рулетку.
• Устанавливают маячные опоры. С этой целью в забитые пластмассовые дюбели вкручивают винты. Их устанавливают в четырех углах стены, а так же под потолком и над полом с интервалом 1 м. Затем по диагоналям и вертикалям вворачивают промежуточные опоры. Уровень их выставляют по струнам, натянутым между крайними точками. Расстояние между промежуточными винтами выдерживают в пределах 30–50 см.
• Выводят диагонали и вертикали. Контрольные замеры по горизонтали выполняют с помощью ровной рейки, уголка или ватерпаса, длиной 1,2–1,5 м.
• Приклеивают ГКЛ с помощью смеси «Перлфикс» или аналогичных составов. Порошок затворяют согласно рекомендациям производителя, затем шпателем наносят его на стену у вкрученных опор. Лист тщательно прижимают. Положение ГКЛ контролируют с помощью отвеса. Установленный гипсокартон после высыхания дополнительно фиксируют саморезами, ввернутыми в дюбели.

Размещение плиток на стенах

Трудности в компоновке возникают при попытке создания композиций из плиток – с розетками, бордюрами, фризами, различными мозаичными элементами. Их укладка требует квалификации и знаний технологических тонкостей. Такую работу целесообразно поручить проверенным профессионалам с достойной репутацией.

Начальный опыт плиточника лучше приобретать , укладывая стандартные изделия, их наклейка требует простых понятных приемов. Это не означает, что нужно отказаться от фризов. Зачастую наличие нестандартных плиток облегчает работу: композицию можно подобрать таким образом, чтобы исключить излишнюю обрезку материала.

Приступая к замерам нужно учитывать главное: наклеенная плитка «съедает» 1–2 см пространства по каждой стене. Кроме того, расчет и прикидку плитки на поверхности следует вести с учетом межплиточных швов, которые равны 1,5–2,5 мм.

Чтобы готовая работа выглядела достойно руки мастера, достаточно придерживаться трех принципов разметки и компоновки:

1. В 99% случаев плитку придется обрезать. Такие пластинки лучше размещать у пола, на продольной стене и в углах у входной двери – там, где плитка меньше бросается в глаза.
2. Укороченные элементы располагают так, чтобы срезанная кромка перекрывалась плиткой, уложенной на перпендикулярной поверхности.
3. Внешние углы, образованные двумя обрезанными кромками будут смотреться аккуратнее, если их декорировать специальными уголками.

Необходимость укладки плитки под ванной

Часто залогом благополучия является рациональность. Плитку обычно кладут ради стерильной чистоты: облицованную поверхность достаточно просто протереть, чтобы она засияла в свете ламп. Ниша под ванной – естественный чулан, который способен заполняться сам по себе, без видимого участия владельцев. Кроме старых швабр, баночек, инструментов и ветоши там будет собираться пыль и вода.

Любители героики могут предусмотреть в будущем возможность для собственного экстрима: мытье необлицованной поверхности можно превратить в настоящий безвестный подвиг: забираться руками в дальние углы и из кромешной тьмы выгребать руками влажный слежавшийся мусор. Это – достойная альтернатива плитке, которую можно убрать, слегка поелозив шваброй по нарядному глянцу. Цена подвига – пол пачки плиток.

Разметка и укладка

Самая ответственная операция – укладка первого ряда:от качества ее выполнения зависит облик всего помещения.

Первым – базовым рядом может быть и второй (отсчитанный от пола). Некоторые мастера в качестве нулевой отметки принимают верхнюю кромку ванной. В этом случае над ее срезом будет видна полная плитка. Планировку рядов осуществляют так, чтобы знать наперед: где будут цельные элементы, где половинки.

Начальную линию тщательно отбивают по всему периметру комнаты. Наибольшую точность нанесения обеспечивает лазерная оптика, но и с помощью обычного водяного уровня можно получить отличный результат. Строго по горизонтальной линии жестко закрепляют упор – для этой цели более всего подходит алюминиевый уголок, профиль для каркаса под ГКЛ. Дополнительно на каждую стену наносят по одной (можно по две) вертикальных линии – для визуального контроля правильности укладки.

Существуют различные схемы укладки плиток:

• Например такая, когда первой облицовывают тыльную стену. В этом случае плиткой на примыкающих продольных простенках можно замаскировать небольшие неровности кладки, которые находятся на наиболее видимых участках.
• Другая технология – по кругу. Ряд начинают от входной двери и завершают у другой ее стороны. При этом появляется возможность тщательно вывести углы и обеспечить параллельность швов на противоположных стенах.

Приклеивание плиток

Последовательность операций:

• Замешанный раствор наносят широким шпателем на стену.
• Зубчатым шпателем «причесывают» слой клея.
• Плитку прикладывают (начиная от вертикального угла), прижимают, чуть-чуть покачивая ею.
• У нижнего среза и сбоку устанавливают по два крестика.
• После наклеивания 5–6 плиток проверяют правильность укладки – по верхней кромке, по боковой границе, по лицевой поверхности.
• Для выравнивания плитку слегка пристукивают молотком с прорезиненным бойком.

Сначала наносят цельные пластинки. Когда полотнище наклеено по всей поверхности стены, укладывают половинки. Обрезают кафель с помощью специальных плиткорезов – станины с двумя направляющими, по которым перемещается каретка с алмазным резцом. Опытные плиточники могут использовать обычные стеклорезы. Подходит для этих целей и болгарка, только диск нужно подбирать специальный – с ванадиевым покрытием.

Фугование швов

Затирку проводят через 2–4 суток после оклейки. Работу выполняют резиновым шпателем в такой последовательности:

• затворяют порошок для затирки в соответствии с рецептурой,
• наносят смесь,
• попеременными движениями шпателя вдоль диагоналей плиток материал плотно загоняют в пустоты,
• через 2–4 часа плитку протирают влажной ветошью, удаляя излишки смеси.

На этом облицовка закончена. Стены промывают и переходят к выполнению других работ, завершающих отделку помещения: установке сантехнических приборов и других атрибутов ванной комнаты.

Как положить плитку в ванной

https://youtu.be/Yw34VlQTYGA